Close this window

DIY คอยล์แยก กับ BP ตาตี่

หน้าที่: 1   [2]

 ความคิดเห็นที่: 21 / 40 : 706212
โดย: 323เก่าๆ
เสร็จแล้วก็ดื่มเบียร์ให้หมดขวด แล้วติดเครื่องได้เลย

ถ้าท่านไม่ได้ต่อหรือประกอบอะไรผิด รับรองติดแน่นอน (ของผมชึ่งเดียวติดตามปกติ)

ลืมบอกอีกและ ว่าก่อนถอดจานจ่าย ให้ขีดมาร์คไว้ แล้วตอนใส่ให้ลองเทียบให้ได้ใกล้เคียงที่สุด

ใส่รองเท้าผ้าใบ แล้วเอาไขควงยาวๆ ด้ามหนาๆ แล้วหาสายไฟต่อกับขั้วลบแบตพันกับด้ามไขควง อย่าให้ตัวท่านแตะกับรถ แล้วค่อยๆ เอาไขควงยื่นไปใกล้ๆ ตามจุดสายคอยล์ เช็คว่าไฟรั่วหรือไม่

ขอให้สนุกกับการทำนะครับ

ปล. หลังจากการใช้ อัดรถมาเกือบ 1 อาทิตย์

รอบเดินเบา น่าจะนิ่งเหมือนเดิมกับคอยล์เดิมฟิตๆ
รอบต่ำๆ กลางๆ เร่งได้พอๆ กับคอยล์เดิมฟิตๆ
รอบสูงๆ รู้สึกกวาดดีกว่าคอยล์เดิมๆ
วันที่: 21 Apr 12 - 12:17

 ความคิดเห็นที่: 22 / 40 : 706217
โดย: Por_Prototype
เยี่ยมมากครับ

ยืนยันว่า Coil fd3s ตัวนี้ ไฟแรงดีจริง ๆ
วันที่: 21 Apr 12 - 12:31

 ความคิดเห็นที่: 23 / 40 : 706220
โดย: *ทวีรัฐ
วันที่: 21 Apr 12 - 12:47

 ความคิดเห็นที่: 24 / 40 : 706226
โดย: Yut13
จุดที่น่าจะเป็นจุดอ่อนในระยะยาวคือตรงจุดท่ต่อด้วย Epoxy นี่แหละต้องผสมไม่ให้มีฟองอากาศเลยแนะนำให้กวนส่วนผสมให้ดีและใช้แบบแห้งช้าเพื่อที่จะได้กวนนานๆยี่ห้อที่ใช้ลองหา Davon นะ
ที่โรงงานจะหล่อ Epoxy ในหม้อสูญญากาศ
วันที่: 21 Apr 12 - 13:17

 ความคิดเห็นที่: 25 / 40 : 706231
โดย: วิตต์
ขอชื่นชมในความพยายามครับ


ถ้าผมทำกว่าจะเสร็จ น่าเมาพอดี
วันที่: 21 Apr 12 - 14:07

 ความคิดเห็นที่: 26 / 40 : 706292
โดย: Fujiwara Takumi
ได้ความรู้อีกแล้วเรา อิอิ
วันที่: 21 Apr 12 - 18:40

 ความคิดเห็นที่: 27 / 40 : 706317
โดย: BIG DDT
สุดยอด
วันที่: 21 Apr 12 - 20:32

 ความคิดเห็นที่: 28 / 40 : 706349
โดย: 323เก่าๆ

จุดที่น่าจะเป็นจุดอ่อนในระยะยาวคือตรงจุดท่ต่อด้วย Epoxy นี่แหละต้องผสมไม่ให้มีฟองอากาศเลยแนะนำให้กวนส่วนผสมให้ดีและใช้แบบแห้งช้าเพื่อที่จะได้กวนนานๆยี่ห้อที่ใช้ลองหา Davon นะ
ที่โรงงานจะหล่อ Epoxy ในหม้อสูญญากาศ



ไว้จะลองกับอีกฝากะลานึงครับป๋า อันนี้มีเจาะผิดไปรูนึง ไม่รู้จะมีผลอะไรไหม แต่ก็เอาอีพ๊อกซีอุดไว้แล้ว (เจาะตรงขอบ กะให้มันทะลุรูแท่งคอยล์เดิม แต่ไม่เอาแล้ว)

เดี๋ยวจะลองจัดสายคอยล์ดีๆ สักเส้น นี่ร้านแถมมาให้ของ volvo รุ่นอะไรก็ไม่รู้ครับ
วันที่: 21 Apr 12 - 22:00

 ความคิดเห็นที่: 29 / 40 : 706400
โดย: บอมบ์
วันที่: 22 Apr 12 - 09:32

 ความคิดเห็นที่: 30 / 40 : 706422
โดย: supernooky from 4g
แว๊ะมาแนะนำเพิ่มครับ
- แนะนำให้ใส่คอยล์เดิมเอาไว้หากหาก้อนยูริเทนไม่ได้ครับ เพราะมันอาจจะยุ่งยากและสิ้นเปลืองครับ
- ตอนที่เอาสัญญาณ ลบ กับ บวก ออกจากจานจ่าย ที่ขั่วคอยล์ตัวเดิม ให้ใช้อีพ๊อกซี่อุดเอาไว้เลยครับ
สาเหตุเพราะมันจะมีการดึงสัญญาณเข้าคอยล์ตัวเดิมครับ ไฟจะตก แล้วไฟจะย้อนเข้า Tr ครับ ทำให้ Tr เสื่อมและไหม้ครับ
- สัญญาณลบที่ส่งเข้าคอยล์ข้างนอก ไม่ต้องดึงสัญญาณกลับมาส่งเข้า ECu เป็นสัญญาณวัดรอบครับ
มันจะเชื่อมต่อกันข้างในอยู่แล้วครับ แต่ต่อไปแล้วก็ไม่ต้องเอาออกหรอกเด้อ ทอ้งไว้งั้นแหล่ะ ^^
วันที่: 22 Apr 12 - 11:49

 ความคิดเห็นที่: 31 / 40 : 706491
โดย: หนึ่ง แลนติส
คอยล์ 3S นี่หาซื้อได้ที่ใหนครับ
วันที่: 22 Apr 12 - 20:45

 ความคิดเห็นที่: 32 / 40 : 706629
โดย: puri99
ใช้วิธี หล่อเรซิ่นขึ้นมาแทนคอยล์ของเดิมก็ได้ครับ
แต่ต้องมีความรู้เรื่องทำโมลหรื่อแบบแม่พิมนิดนึง
รับรองว่าไม่ยากครับ รองหาในกูเกิลก็ได้ครับ
วันที่: 23 Apr 12 - 14:33

 ความคิดเห็นที่: 33 / 40 : 754650
โดย: 323เก่าๆ
update หน่อย ไม่รู้จะยังมีใครมาติดตามหรือเปล่า

ตัว capaciter ที่ของเดิมเป็นกระป๋องเหล็กข้างจานจ่าย มีสายไฟไปเสียบที่คอยล์ ตัวนี้ต้องเอากลับมาใส่ด้วยครับ โดยเสียบขนานไปกับขั้วไฟลบระหว่างจานจ่ายกับคอยล์แยก ถ้าไม่ใส่ผมเจออาการองศาไฟจุดระเบิดมันแกว่งไปมาครับ ลองเอาไทม์มิ่งไลท์จับจะเจอลง 10 บ้าง เหลือ 8 มั่ง เด้งไป 12 ก็มี พอใส่แล้วหายทันที

ตอนนี้ที่ฝากะลา ยังเป็นแบบเดิม แต่ใช้วิธีเจาะตัวแท่งเสียบให้ทะลุ กับเจาะฝากะลาจานจ่ายช่วงที่มันไปเข้ารูแท่งคอยล์เดิม แล้วเอาน๊อตยาวยึด 2 อย่างนี้ไว้ด้วยกัน แล้วพอกด้วยซิลิโคนกันไฟรั่ว จะทนทานกว่าเยอะครับ ของเดิมไปเข้าอู่เจอช่างรื้อไม่ดี ไปปัดแรงๆ จนหลุด เกือบกลับบ้านไม่ได้

คอยล์ไม่จำเป็นต้องของ rx7 นะครับ หาง่ายๆ จะเอาของเครื่องเจก็ได้ตามถนัด แต่ไม่แนะนำคอยล์กระป๋องเหล็กครับ
วันที่: 05 Dec 12 - 11:23

 ความคิดเห็นที่: 34 / 40 : 754669
โดย: วิตต์
วันที่: 05 Dec 12 - 14:44

 ความคิดเห็นที่: 35 / 40 : 755391
โดย: Yut13
ใช้วิธี หล่อเรซิ่นขึ้นมาแทนคอยล์ของเดิมก็ได้ครับ
แต่ต้องมีความรู้เรื่องทำโมลหรื่อแบบแม่พิมนิดนึง
รับรองว่าไม่ยากครับ รองหาในกูเกิลก็ได้ครับ

เรซินตามร้านทั่วคงใช้กับไฟแรงดันสูงไม่ได้ครับความเป็นฉนวนมันต่ำไป(ถ้าได้ที่โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงของ บ. คงไม่ใช้ Epoxy ราคาแพงหรอก)

คอยล์กระป๋องใส่สารฉนวนชนิดเหลว(ข้างในเป็นสาร PVC)ก็ไม่เลวนะ ระบายความร้อนให้มันหน่อยใช้ยาว
วันที่: 08 Dec 12 - 23:41

 ความคิดเห็นที่: 36 / 40 : 759165
โดย: 323เก่าๆ
ใช้มา 8 เดือน ยังปกติสุขอยู่ เปลี่ยนสายคอยล์เป็น ngk r8 ให้ครบชุดกับสายหัวเทียนเรียบร้อย ของรถอะไรก็ไม่รู้แต่เสียบได้พอดีเป๊ะ เชียงกงเส้นละ 100

เข้าอู่มีแต่คนถาม คอยล์หายไปไหน, มัน work หรอ, คอยล์รวมมันไม่ดีกว่าหรอ
วันที่: 06 Jan 13 - 08:51

 ความคิดเห็นที่: 37 / 40 : 789176
โดย: 323เก่าๆ
คอยล์แยกยังสุขภาพดีอยู่นะครับตอนนี้ มีเปลี่ยนหัวโรเตอร์ที่ชอบร้าวตามปกติอย่างเดียว ฝากะลาที่เจาะทำใหม่ยังทำงานได้สบายบรื้อ มีแค่น้ำแอบเข้าเป็นสนิมที่น๊อตนิดหน่อย
วันที่: 23 Jul 13 - 07:57

 ความคิดเห็นที่: 38 / 40 : 801884
โดย: 323เก่าๆ
ใช้มา condenser จานจ่ายเริ่มเละตรงส่วนเป็นยางตรงสายไฟ เลยตัดสินใจเปลี่ยนก่อนเจออาการน้ำไหล

ของเดิมหน้าตาประมาณนี้ ตรงจานจ่าย
วันที่: 24 Nov 13 - 23:20

 ความคิดเห็นที่: 39 / 40 : 801885
โดย: 323เก่าๆ
ไปเชียงกง หาของเดิมเป๊ะๆ สภาพน่าจะใกล้ปุ๋ยกันหมดแล้ว

เลยเลือกค่าความจุเท่าเดิม คือ 0.47 ไมโครฟารัด ทนแรงดัน 250 โวลท์ ได้ของโตโยต้า น่าจะของ camry ไม่ก็พวกตระกูล j เป็นพลาสติกสีเทาแทน

หามาพร้อมปลั๊กเสียบนะครับ จะได้ต่อสบายๆ สายสีน้ำตาลที่ปลั๊ก จับลงดินตัวถัง ส่วยอีกเส้นก็ไปขั้วเสียบเดิมตาตี่ของใครยังคอยล์เดิมก็เสียบที่คอยล์ ใครคอยล์แยกแล้วก็เสียบที่ขั้วลบคอยล์
วันที่: 24 Nov 13 - 23:26

 ความคิดเห็นที่: 40 / 40 : 801886
โดย: 323เก่าๆ
ก่อนไป ได้ลองศึกษาเรื่อง dwell time (ระยะเวลาปล่อยไฟเข้าคอยล์) และความต้านทานขดลวด

เดิมๆ ตาตี่ dwell time ประมาณ 4.5 และมีความต้านทานราวๆ 0.4-0.7 โอห์ม
คอยล์ fd3s ใช้ dwell time ประมาณ 3.5 ความต้านทานต่ำแทบวัดไม่ได้

สภาวะตอนนี้น่าจะปล่อยไฟเข้าคอยล์เยอะไป น่าจะไม่ดี เลยหิ้วคอยล์เครื่อง sr20de กลับบ้านมาด้วยอีกตัว หน้าตาประมาณในรูป ค่า dwell time จะใกล้ๆ ตาตี่มากกว่า

ผลลัพธ์ของคอยล์ sr20de พร้อม condenser จานจ่ายตัวใหม่ ต้นจัดกว่าเดิมเยอะ คันเร่งตอบสนองดีกว่า ที่สำคัญราคาถูกและหาง่ายกว่าคอยล์ fd3s
วันที่: 24 Nov 13 - 23:38

หน้าที่: 1   [2]